Как лечить морозобоины на плодовых деревьях?

Что делать с зимними ранами на плодовых деревьях? На ваши вопросы отвечает Михаил Черток на Supersadovnik.ru

Как лечить морозобоины на плодовых деревьях?

Весной, вместе с выходом из-под снега стволов деревьев, некоторые садоводы обнаруживают, что не для всех зима прошла без потерь. На некоторых деревьях можно обнаружить следы деятельности мышей и зайцев, которые зимой погрызли кору на яблонях и грушах. Также могут быть обнаружены морозобоины различной степени тяжести. Можно ли спасти и вылечить деревья, пострадавшие от зимних невзгод? И как действовать в случае подобных повреждений?

Деятельность мышей проявляется в нижней части штамба дерева и на оголенных от земли корнях. Если кора содрана со штамба не полностью (не «на кольцо»), то поврежденное место часто достаточно хорошо замазать садовым варом. В этом случае нужно применять именно садовый вар — не масляную краску и уж тем более не РанНет. Эти средства не смогут эффективно закрыть поврежденное место и предотвратить потерю влаги. 

Если кора содрана на кольцо, ситуация более критическая — тут не обойтись без «хирургической» операции. Придется сделать несколько прививок мостиком. Делают несколько прививок, в зависимости от толщины поврежденного ствола, но не менее двух. Для такой прививки лучше всего использовать однолетние черенки старых сортов народной селекции — Антоновки или Анисов. Если на этих сортах есть сильные однолетние жировые побеги, следует отдать предпочтение им.

Деревья повреждены зайцами

Повреждение деревьев зайцами, как правило, проявляются на высоте уровня снежного покрова. При этом молодые деревца годовалого или двухгодовалого возраста могут вообще лишиться своей верхней части. У старых деревьев в основном страдают концы низко расположенных ветвей, реже — кора штамба и скелетных ветвей.

В первом случае оставшийся пенек вполне может восстановиться сам, дав ростки ниже повреждения, но выше прививки. Чтобы стимулировать такое восстановление отрежьте верхнюю часть пенька на 1-2 см линии «отгрыза» и замажьте срез варом. В течение лета удаляйте ростки, которые будут отрастать близко к земле и оставляйте только поросль в верхней части оставшегося стволика. В середине лета выберите наиболее сильный росток, а остальные удалите. Пенек отрежьте как можно ближе к основанию этого ростка и замажьте срез варом. В последующие годы придется заново формировать крону, как вы это делали у молодого саженца.

Если деревце оказалось повреждено по прививку, то придется его перепривить, если конечно оно еще живо. В этом случае подойдет прививка в расщеп, если штамб достаточно высок (минимум 5 см). В случае, когда деревце съедено практически до земли, но не погибло, необходимо дождаться отрастания крепких корневых побегов и воспользоваться одним из методов прививки: копулировкой или окулировкой — кому какой метод больше нравится. Такая восстановительная операция будет возможна лишь через год. К этому времени вы сможете определиться, какой сорт вы желаете привить на восстанавливаемое дерево и приобрести черенки.

Если зайцы погрызли нижние ветви достаточно сделать санитарную обрезку дереву с одновременным переводом скелетных ветвей на растущие вверх ветви более высокого порядка.

Деревья повреждены морозом: причины

Если ваше дерево пострадало от мороза, то в первую очередь следует понять, в чем причина и есть ли возможность избежать морозобоин в будущем.

Что же может послужить причиной подмерзания деревьев?

В первую очередь, это несоответствие сорта климатическим условиям местности. Часто садоводы (особенно начинающие) гонятся за экзотическими сортами плодовых культур, в том числе за сортами яблони и груши. Эти сорта могут не быть адаптированы к условиям вашей местности.

Это приводит к более затянутому периоду подготовки дерева к зиме. Некоторые южные сорта с уменьшением светового дня начинают новый виток вегетации вместо того, чтобы готовиться к периоду покоя.

В результате начавшие двигаться по стволу соки замерзают и разрывают волокна коры, а иногда и древесины — появляются морозобойные трещины. Эту ситуацию исправить, скорее всего, не удастся.

Еще одной причиной подмерзания деревьев, особенно молодых саженцев, может быть неправильная посадка, а именно заглубление корневой шейки. Деревце в этом случае весь период вегетации развивается слабо, не успевает накопить достаточно питательных веществ. В итоге уходит в зиму ослабленным и вымерзает почти до самого корня. Такое может повторяться несколько сезонов. В этом случае можно попытаться исправить ситуацию, приподняв дерево так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне земли.

Многие садоводы сильно увлекаются подкормкой деревьев органическими удобрениями. Эти вещества содержат большое количество азота, стимулирующего вегетацию. Такие удобрения допускается вносить весной, добавление азота в почву в течение лета не позволяет закончить вовремя рост побегов, которые уходят в зиму не одревесневшими и вымерзают.

Причиной подмерзания может оказаться загущенность кроны и излишнее сближение с кронами других деревьев. В этом случае профилактической мерой является прореживающая и формирующая обрезка, которая должна быть направлена на то, чтобы каждая веточка дерева получала свою порцию солнечной энергии в течение всего лета. При сильно сближенной посадке деревьев их кроны необходимо формировать так, чтобы они не касались друг друга и не затеняли соседние деревья. 

Однако это меры, которые вы будете предпринимать в дальнейшем, а сейчас у вас после зимы трещины коры с вывернутыми наружу краями и бурые, обмороженные пятна омертвевшей коры на ветвях. Что делать?

Что делать, если весной вы обнаружили на дереве морозобоины?

В разной литературе вы найдете много советов, вплоть до прибивания отошедшей от ствола коры обойными гвоздями. Возможно, это и сработает, если вы заметите повреждение до того, как камбиальный слой коры и древесина высохнут. Но, как правило, время упущено. Теперь единственный выход, это срезать острым садовым ножом отделившуюся кору до места, где она соединена с древесиной, и замазать срез и всю оголенную часть ствола варом. Если оголившаяся часть обширна — сделайте несколько прививок мостиком.

Читайте также  Как сделать кровать своими руками из дерева?

Побуревшие обмороженные части коры потрогайте рукой, если они отстали от древесины — удалите их до живого, не поврежденного морозом места. Замажьте края и оголившуюся часть садовым варом. Со временем раны зарастут. И если вы предпримете меры для лучшей подготовки дерева к зиме, в будущем вам не потребуются столь кропотливые восстановительные операции.

Иллюстрации к материалу: Shutterstock/ТАСС

Любой сад начинается с посадки яблонь! А чтобы яблоня в вашем саду росла долго, плодоносила и была …

Мыши-полевки и зайцы — заклятые враги плодовых деревьев. Зимой они едят их сочную кору. Сильно …

Существует множество способов прививки плодовых деревьев, опыт применения которых накоплен веками. …

Март, вернее вторая его половина, —  начало обрезки плодовых деревьев. Солнце уже …

Ранней весной, пока еще не набухли почки на деревьях и кустах, все садовники спешат на дачу с остро …

Садоводы-любители часто задают вопрос: на что можно привить яблоню, грушу, вишню, сливу? Ответ прост …

Чтобы мало-мальски разгрузить суматошный весенний период, для прививок можно использовать зимнее …

Способ прививки за кору применяют, когда к взрослой или старой яблони хотят привить один или …

Если на вашем участке много алычи одного сорта, а вам хочется и чего-то другого, совершенно не …

Яблоня может не только порадовать цветением и сочными плодами, но и украсить сад своей необычной …

Если сорт обладает всеми компонентами зимостойкости, ему не страшна никакая зима. Но совершенство …

Несмотря на обилие новых сортов яблонь, покупатели по-прежнему ищут знакомые, «хорошо себя …

Яблонная плодожорка — один из опаснейших вредителей урожая. Если меры профилактики не помогли, нужно …

О борьбе с зеленой яблоневой тлей в двух словах.

Для Подмосковья селекционеры рекомендуют сорта -'Лада', 'Чижовская', 'Москвичка', 'Отрадненская', …

Для чего же нужны декоративные сорта плодовых деревьев, тем более, что большинство из них дают …

Источник: https://www.supersadovnik.ru/text/plodovye-derevya-chto-delat-s-zimnimi-ranami-1003816

Морозобоины: как лечить и защитить деревья

Как лечить морозобоины на плодовых деревьях?

Зимой кора плодовых деревьев может пострадать от морозобоин. Из-за резкого перепада температур, когда ночью экстремально холодно, а днем пригревает яркое солнышко, кора трескается, в ствол проникают инфекции. Дерево от таких травм нужно обязательно лечить. Рассказываем пошагово, как замазать морозобоину и уберечь дерево от повреждений.

От чего появляются морозобоины?

В ясные морозные дни солнечные лучи сильно нагревают кору с южной стороны дерева, а ночью температура резко падает. Ткани дерева лопаются, и образуются продольные трещины – морозобоины.

Морозобины – не смертельные раны для деревьев. С такими повреждениями взрослые плодовые и декоративные деревья будут продолжить расти и давать урожай. Однако растение при этом будет, несомненно, страдать, потеряет декоративный внешний вид. 

ВАЖНОТрещины и морозобоины – уютное пристанище для спор грибов и патогенных микроорганизмов.Они устраиваются под корой на зимовку, их трудно обнаружить.

Основные причины появления морозобин на стволах – сильные морозы и резкие колебания температур. Зимой ночные температуры могут опускаться ниже 30 °C, а лучи яркого дневного солнца, попадая на морозобойную зону, перегревают ствол, и на коре появляются трещины. 

  • Морозобины вы заметите с южной стороны ствола, где под действием солнечного тепла лед в коре оттаивает, ночью опять застывает, кора не выдерживает и появляется трещина – продольный разрыв коры. Омертвевшие клетки впоследствии отслаиваются от древесины.  
  • Раны от морозобоя чаще всего появляются во второй половине зимы. Перепады температуры все сильнее, а внутренние защитные механизмы деревьев снижаются, они уже готовятся к пробуждению и постепенно выходят из периода покоя, тем самым становясь более уязвимыми к повреждениям.  
  • Страшнее всего морозобоины для молодых одно-, двухлетних деревьев. Побеги на саженцах растут быстро, не успевают окрепнуть, кора у них тонкая, не всегда вызревшая.

Как лечить морозобоины?

Легче всего вылечить свежую морозобоину: отслоившуюся кору замазывают садовым варом и плотно прижимают к стволу, обвязывают пленкой – так есть надежда, что рана затянется.

Однако весной не всякому садоводу удается обнаружить свежие повреждения. А вот со временем такие трещины становятся заметными: поврежденная кора усыхает и отслаивается, ствол дерева растет и расширяется, а кора с годами все больше «раскрывается», обнажая древесину.

Если не принимать меры на месте морозобоины образуется продолговатое некрасивое дупло вдоль ствола, и дерево погибнет, несмотря на то, что оно хорошо растет и уже взрослое.

Для лечения морозобоя проведите ряд последовательных действий:

1.    Очистка коры 2.    Опрыскивание фунгицидом 3.    Замазывание садовым варом

4.    Оборачивание мешковиной или пленкой

Зачистите ствол

Сначала нужно тщательно очистить место большой морозобоины от старой гнилой отмершей коры до здоровой ткани светлого цвета.

Это можно сделать скребком, острым ножом или металлической щеткой. Главное — инструмент должен быть обязательно обеззаражен, чтобы не занести дополнительных инфекций.

Процесс этот достаточно трудоемкий, занимает много времени. От того, как тщательно вы подготовите место для замазки садовым варом, будет зависеть окончательный результат.

зачистите место морозобоя

Обработайте фунгицидом

После зачистки морозобоины до светлой древесины обрабатываем 1% бордоской смесью или 3-% раствором медного купороса. Опрыскивание фунгицидной смесью помогает уничтожить всех бактерий и спороносителей, которые могут остаться под варом и разрушать дерево.

  • Используйте распылитель, чтобы раствор попал во все мелкие трещинки и отверстия в коре.  
  • Опрыскивайте в безветренную пасмурную погоду.  
  • Старайтесь, чтобы раствор попал во все маленькие щелочки, промочил всю обрабатываемую поверхность.

опрыскайте морозобой фунгицидом

Замажьте садовым варом

Начинайте замазывать садовым варом подготовленную поверхность морозобоины. Садовый вар наносите тонким слоем продецинфицированным инструментом.

Если морозобойная рана большая, и образовалось дупло, можно развести цемент с песком и замазать этим составом. Глубокое дупло сначала закладывается битым кирпичом, золой и сверху закрепить цементным раствором.
_________________________________________________

Читайте также  Как прикрепить скворечник к дереву?

О том, как заделать дупло на плодовом дерево, смотрите здесь.

чистым инструментом заделайте рану варом

Оберните рану

После заделки и замазывания дупла и морозобоины ствол нужно обернуть мешковиной, чтобы защитить обработанную поверхность. Мешковина при намокании быстро высыхает, и ствол дерева не будет преть. Мешковину закрепите проволкой.

По другим рекомендациям обработанную рану нужно плотно затянуть пленкой, чтобы образовалась «влажная камера». В таких условиях нарастут новые ткани, и рана затянется через несколько лет.

В том случае, если раны старые, оголен большой участок древесины, кора поражена значительно, лучшим решением будет перепрививка неустойчивых к морозам сортов на штамбо- и скелетообразователи деревьев высокозимостойких сортов.

«укутайте» морозобойную рану

Как защитить дерево от морозобоин?

Всегда осматривайте деревья в саду на предмет морозобоин. Даже небольшие и неглубокие трещины, появившиеся в результате зимних повреждений, могут привести к снижению урожая, пожелтению и усыханию листвы, преждевременному старению дерева.

Для профилактики морозобоин достаточно проводить простые манипуляции:

  1. Высаживайте морозостойкие сорта.
     
  2. Осенью штамбы молодых деревьев обвяжите лапником, светлой тканью (белая мешковина) или алюминиевой фольгой со стекловатой.
     
  3. Осенью и весной белите штамбы и основания скелетных ветвей.
     
  4. Зимой стволы окучивайте снегом.
     
  5. Своевременно счищайте садовой перчаткой омертвевшую кору, которая легко отслаивается, это поможет не пропустить серьезные пвреждения.

При осенней побелке, чтобы не навредить коре молодых деревьев, известь разводят в меньшей концентрации, используют щадящие краски. Белый цвет ствола отталкивает солнечные лучи и не позволяет коре слишком перегреваться на ярком зимнем и ранневесеннем солнце.

Анна Довбыш, садовый журналист

Источник: https://antonovsad.ru/morozoboiny-kak-lechit-i-zashchitit-derevya-3144/

Лечение деревьев — трещины, морозобоины и дупла

Как лечить морозобоины на плодовых деревьях?

Если с осени вас обуяла лень и не побелили вы по нашему совету стволики плодовых деревьев до первых разветвлений, счистив при этом старую кору, не защитили основания стволов от грызунов, хоть еловым лапником, то весной на вашей даче вас может ждать очень неприятный сюрприз. В этой статье мы рассмотрим возможные последствия зимы для сада: солнечные ожоги, трещины, морозобоины, дупла и погрызы на деревьях. Что с ними делать, как лечить любимые деревья, мы вам сейчас и постараемся рассказать.

Фруктовый сад весной

Солнечные ожоги на деревьях

Первым делом начнем с причин, которые зависят от нас косвенно, ну да, не побелили ствол и основание скелетных сучьев, но дерево то мы сами не портили. Все обычно начинается, нет не зимой, а именно весной, когда апрель словно шкодливый мальчонка туда-сюда начинает пускать жгучие солнечные зайчики. А ведь в эту пору, чувствуя тепло, деревья начинают питаться, активизируется их сокодвижение и появляются вначале странные такие, чуть вдавленные пятнышки на коре, как раз там где должна быть побелка, в особенности это касается деревьев высаженных в прошлом году и в позапрошлом сезоне.

Далее места эти напротив начинают вспучиваться и кора словно по мановению волшебной палочки вдруг сворачивается вдоль пятна разом обнажая древесину, вот те на. Ну а далее что — в открытые настежь ворота проникают различные совсем несъедобные грибы, а если это косточковая культура, то наблюдается обильнейшее камедетечение. Это самые настоявшие солнечные ожоги, образующиеся в не побеленных с осени местах штамба и скелетных сучьев.

https://www.youtube.com/watch?v=3GZ6pS1XUSA

Как лечить солнечные ожоги? Придется брать в руки инструменты, например знакомый нам железный скребок и очень аккуратно, стараясь не повредить здоровую ткань, удалять умирающую и мертвую кору путем ее фактического срезания.

Важно! Инструмент при этой операции должен быть острым как бритва иначе можно наделать еще больше задиров. Самый оптимальный вариант для новичка это строительный нож и с отламывающимися сегментами.

Солнечный ожог непременно нужно очистить до чистой и здоровой древесины (кстати, для дерева эта процедура совершенно безболезненна), далее протрите то что у вас вышло, чистой тряпочкой, можно смоченной в слабом растворе марганцовки и на всякий случай обработайте рану 3% бордосской жидкостью. Далее часика на два-три рану нужно оставить в полном покое, дав обработке высохнуть, но на открытом солнце лучше не оставлять, лучше прикрыть обычной газетой, сквозь нее хорошо испаряется влага, в особенности, когда днем припекает солнышко.

Когда ранка высохнет ее можно замазать любым, по сути, затягивающим составом, ну самое простое это садовый вар, а если любите ваше дерево и хотите скорейшего его выздоровления, то состав можно сделать посерьезнее.

Для этого нужно взять грамм 100 пчелиного воска, 20 г бензина для зажигалок (не гадости из бака для машины) и обычной серы, до состояния порошка размолотой в ступке, тоже 100 г. Наш воск в полном объеме нужно расплавить на водяной бане до жидкого состояния, снять с огня и влить туда бензин 20 г (вполне хватит), в итоге получится смесь, напоминающая вазелин. Далее в этот вазелин, нужно, тщательно перемешивая зубочисткой или палочкой, добавить нашу молотую серу и все это переместить в любую баночку, которую можно закрывать и из которой можно удобно этот состав брать.

Один минус, этот состав застывает дольше садового вара, по моим оценками минут 15, зато в тот же год образуется ровный слой новой и живой ткани и повторять это два или три раза, как в случае с садовым варом, вовсе не обязательно.

Солнечные ожоги на коре плодового дерева. © Xtremehort

Морозобоины

Морозобоины обычно лечатся долго, с момента обнаружения до полного излечения может пройти несколько лет. Морозобоины представляют собою трещины разной длины и глубины. Для начала все тем же канцелярским ножом или скребком рану нужно хорошо зачистить от мертвой ткани и протереть поверхность 3-4% медным купоросом. Только затем рану можно замазать смесью обычной глины и коровяка в равных долях или обычным садовым варом, что конечно менее надежно.

В том случае если морозобоина более 15 см в длину и глубиной в несколько сантиметров то придется действовать иначе — тут следует взять самую толстую проволоку и крепко-накрепко стянуть ствол, предварительно подложив под нее распорки из дерева. Увы, такие процессы повторять нужно будет каждую весну до тех пор, пока не образуется хорошо затянутый рубец.

Читайте также  Из чего состоит ствол дерева?

В непосредственной близости от морозобоин, в особенности у семечковых культур, нередко образуются новые побеги, имеющие свои листовые пластинки. Эти побеги непременно нужно сохранить, для того чтобы усилить приток питания в область раны, ну а чтобы побеги не росли в высоту, макушки их следует прищипнуть примерно на треть. Как только раны затянутся эти побеги желательно вырезать на кольцо, хотя если они не мешают, то можно и оставить.

Если на яблоне замечена крупная морозобоина, то весной можно попытаться восстановить ее прививкой мостиком, соединив края приростом прошлого года, но это уже больше шалости и надежностью тут даже и не пахнет.

Морозобоина на плодовом дереве

Дупла на деревьях

Само по себе дупло не несет особого вреда, вредит забивающиеся туда мусор, бактерии, гнилостная микрофлора и прочие негативные вещества которые, сгнивая, в конечном итоге приводят к увеличению и углублению дупла и могут вызвать даже гибель дерева.

Итак, приходим к выводу, что дупла нужно лечить и обязательно, для этого готовим состав (что-то типа пломбы для зуба), но прежде острым ножом выскребаем все из дупла вычищая его почти до блеска, чтобы ни одной соринки в нем не осталось и обязательно обрабатываем 5% бордосской жидкостью поле всех этих работ.

Далее готовим самую настоящую пломбу, еще наши дедушки и бабушки делали прекрасные пломбы, состоящие из цемента марки не менее 400, обыкновенной олифы, а также раствора калийного мыла и молотой серы. На пять частей цемента нужна часть олифы, пол части калийного мыла и пол части молотой серы. Из этого всего путем густого и быстрого перемешивания делаем самый настоящий раствор до консистенции бабушкиной сметаны и заливаем этот раствор внутрь, заталкивая руками одетыми в резиновые перчатки.

На следующий день если вдруг образовалась вмятина раствор добавляем, но обычно его напротив приходится счищать напильником, добиваясь ровного слоя с поверхностью дерева. Обычно лет на 8-10 пломбы такой точно хватит, но потом она, увы, выпадает, потому как растет дерево и придется все повторять вновь, но это смотря в каком месте она стоит, может и не выпасть никогда больше.

Лечение погрызов

Грызуны, часто пяти минут чтобы установить сетку или рассыпать отраву у садовода не было и вот погрызы на стволе, хорошо если не вокруг, но тоже ничего особенно-то и хорошего и главное чем ниже тем хуже, если погрызы ниже места прививки, то вообще пиши пропало, ну не делать же смешную прививку мостиком, ну ерунда все это право слово?!.

Но раз пациент настаивает, опишем, хотя ведь смысл то в этом хоть небольшой, но есть. Смысл таков прививка мостиком оживит, можно сказать погибшее дерево, а с него летом или весной можно нарезать черенков для прививки (весна) или окулировки (осень) и посадить уже нормальные саженцы, ну а это деревце, увы, выкорчевать.

Итак, приступим, все что нам нужно это копулировочный нож и собственно дерево, ах да, две полоски полиэтиленовой пленки шириной в сантиметр и длиной сантиметров десять или, если толку от них не будет, то садовый вар и рулон пищевой пленки. Полоски пленки можно вырезать из любого прочного пакета, главное чтобы цвет был белый или молочный на крайний случай, то есть пленка не грелась под лучами солнца.

Рано весной, обычно это май, как только стартует сокодвижение все поврежденные мышками или зайцами краешки аккуратно зачистите до здоровой ткани, чтобы был виден очаг поражения. Все прошлогодние побеги, при этом, с дерева лучше удалить оставив лишь парочку, часть из них нужно нарезать на черенки длиной сантиметров восемь или больше, в общем они обязательно должны быть длиннее поврежденного мышами или зайцами участка коры, после этого на каждом побеге как при обычной копулировке сделайте два клинышка, с одной и другой части.

Далее эти клинышки, аккуратно, чтобы не сломать, вставьте в кору расположенную ниже и выше поврежденного мышами или зайцами места, желательно срезанной стороной обращенные к стволу. Вот, по сути и все. Осталось низ и верх обмотать пленкой, а если это сделать невозможно по причине большой толщины ствола, то просто замазать садовым варом включая места погрызов тоже.

Что касается количества необходимо для прививки мостиком черенков, то все зависит от толщины ствола, их может быть два, пять, семь, да хоть десять, чем больше шансов, что яблонька выживет, тем лучше. Ну например диаметр погрызенного ствола 4-6 см, значит трех черенков вполне хватит, если же диаметр более 12 сантиметров то уже нужно черенков семь или восемь.

Далее в идеале после обмазки садовым варом нужно все это очень аккуратно чтобы не сместились прививки обмотать полиэтиленовой пленкой дней на десять, не более, после чего ее обязательно снять. По сути, пройдет пяток лет и деревце вновь начнет активно развиваться, ну а если хотите получить саженцы с этого сорта, то срежьте перовые же побеги и привейте на нормальные карликовые или полукарликовые современные подвои, а это дерево просто спилите или оставьте себе как напоминание о том что будет если поспешить, не сделав что-то важное.

Но и это еще не все, оказывается можно спасти погрызанное мышами и зайцами дерево и другими способами. Один из них более простой, а другой более сложный. Начнем с простого — возле погрызанной яблони посадите обычный подвой, лучше карликовый, отступив сантиметров на 10-15, очень остро заточите ее макушку окулировочным ножом и загоните ее под кору саженца аккурат выше поврежденного места, так пойдет питание и дерево должно будет ожить. Но при этом 70 % побегов следует удалить, иначе дерево погибнет, ему просто не хватит питательных веществ.

Источник: https://www.botanichka.ru/article/lechenie-derevev-treshhinyi-morozoboinyi-i-dupla/